Хороший набор зонтиков — это наилучшее вложение, которое только можно сделать для портретной фотографии. Зонтики позволяют смягчить свет и создать артистические эффекты. Ими легко управлять. От зонтика свет можно перенаправить на снимаемый предмет или (при использовании полупрозрачного белого зонтика) создатьспецифический эффект рассеивания освещения. Вы вправе приобрести зонты с серебристой или золотистой непрозрачной внутреннейповерхностью. Они позволяют создать широкий источник света, повышающий контрастность снимаемого объекта. Зонтики, специально созданные для профессиональных фотографов, укомплектованы различными зажимами для закрепления осветительных устройств, которые существенно упрощают их настройку и использование.

Золотые зонты применяются для создания «теплого» освещения. В настоящее время они активно используются в области моды для получения на снимках неповторимых оттенков кожи манекенщиц. По сравнению с белыми, серебряные зонты увеличивают контраст. Создаваемые ими границы освещения являются более четкими. Угол раскрытия серебряных зонтов можно использовать для настройки освещенности снимаемого объекта (сосредоточить яркий свет на некоторых частях объекта, а его остальные фрагменты оставить в области более тусклого освещения).
Однако можно воспользоваться и обычными зонтами для дождя. Преимущества такого подхода можно в полной мере ощутить во время путешествия, когда, естественно, брать с собой лишнего не хочется. (В минимальный набор путешественника-фотожурналиста обычно входит две или три фотокамеры, пять или шесть объективов и несколько вспышек.) Гораздо проще просто купить пару новых зонтов. Сразу же становится видна масса преимуществ. Одной рукой можно держать зонт, а другой — фотографировать. Можно быстро соорудить зажимы для крепления зонтов. Обычно небольшие раскладные зонты используются достаточно близко от снимаемого объекта, посколькулишь в этом случае вы добьетесь мягкого освещения. Для настройки требуемого освещения на большем расстоянии придется воспользоваться зонтами большего размера.

Освещение — это один из важнейших инструментов создания портретов. В следующих двух разделах мы будем использовать диаграммы, которые помогут изучить основные приемы настройки освещения, позволяющие получить профессиональные портреты даже начинающим фотографам. Однако строго соблюдать приведенные рекомендации вовсе не обязательно. Можно свободно импровизировать с цветами и оттенками красного, синего, зеленого, желтого, оранжевого или любых других цветов. Как только вы поймете, насколько освещение позволяет изменить весь портрет, то наверняка захотите создать что-нибудь уникальное. В этом разделе рассматриваются лишь основные принципы.

Природа света столь же важна, как и его источник. Очевидно, вам уже известно о том, что свет может быть насыщенным и сильным или мягким и нежным. Ни одна из граней спектра светового потока не может быть «хорошей» или «плохой». Каждый тип света и все его градации имеют как положительные, так и отрицательные стороны.
При направлении прожектора лампы с отражателем или электронной вспышки прямо на предмет повышается контрастность.Такой свет является достаточно жестким, поскольку он исходит из относительно маленького источника. Подобное освещение удобно использовать, если необходимо максимально точно подчеркнуть текстуру снимаемого объекта. При фотографическом проецировании
и во многих оптических механизмах используется именно точечное освещение, которое позволяет повысить резкость. Точечным источником света может быть оборудован фотоувеличитель — в результате вы имеете возможность получить наиболее четкое изображение из кадра фотопленки. Конечно, точечный источник света подчеркивает любые царапины или пыль на фотопленке, поэтому его лучше применять исключительно к оригиналам, которые должны быть достаточно качественными с физической точки зрения.

Большинство портретов лучше делать при слегка рассеянном освещении, как показано на рис. 6.9. Смягчить падающий свет можно по-разному, например, с помощью зонтиков, рассеивателей и других средств. Мягкость можно добавить даже программными средствами, например, в Photoshop, как было сделано для фотографии на рис. 6.9.

Мягкий свет лучше подходит для портретной съемки, в частности, женщин.

Для портретной съемки прямой свет оказывается далеко не лучшим выбором. При его использовании люди редко выглядят удачно, поскольку даже кожа ребенка не является идеальной, чего абсолютно не видно при обычном освещении (которое, как правило, является достаточно мягким). Наверное, хуже всего люди выглядят под прямым солнечным светом. На рис. 6.10 показан прямой свет, сосредоточенный острым лучом на человеке.

При прямом освещении формируется узкий пучок высококонтрастного света, направленного на снимаемый объект.

Довольно много портретов сделано с использованием более мягкого освещения (например, полученного с помощью зонтика). При отражении свет от зонтика (или другого мягкого отражателя) рассеивается. В результате создается иллюзия, что свет поступает от намного большего объекта, а не от прожектора или вспышки. На рис. 6.11 показан гораздо более мягкий луч света, отраженный от зонтика и спроецированный на объект съемки. Естественно, свет отражается и распространяется во всех направлениях, а на моей иллюстрации показан только конический пучок света, падающий на объект съемки. Чем дальше от объекта будет находиться источник света, тем остреебудет внутренний угол конуса.
Вы, наверное, уже догадались, что расстояние от источника света до снимаемого объекта также влияет на качество снимка. На рис. 6.11 зонтик находится довольно далеко от объекта. Поэтому создается впечатление, что свет исходит из относительно малой области, хотя на самом деле он был отражен от зонта. (Конечно же, часть света будет рассеяна во всех направлениях и никогда не достигнет объекта; однако в данном случае это не имеет особого значения.) Эффект отражения позволяет несколько уменьшить жесткость прямого освещения, но все же хотелось бы получить иной результат.

На рис. 6.12 зонтик расположен к объекту съемки гораздо ближе.Теперь мнимый источник света выглядит относительно большим и, соответственно, более мягким. О таком эффекте не нужно забывать, используйте его каждый раз при установке источников света для портретной съемки. Если источник света нужно отодвинуть дальше от снимаемого объекта, придется учесть и изменение самого освещения. Сохранить мягкость света поможет зонт большего размера. Напротив, иногда может оказаться, что требуется повысить резкость изображения. Одним словом, понимая основной механизм настройки освещения, им можно полностью управлять.

В следующем разделе будут рассматриваться вопросы освещения объекта съемки с помощью нескольких источников света. Однако вначале необходимо познакомиться с основными принципами балансировки света из нескольких источников.
Закон обратных квадратов
При размещении источника света вдвое дальше от снимаемого объекта освещенность уменьшится в четыре раза (4х ) (а не в два (2х )). Для компенсации этого эффекта следует выставить не следующее f-число, а его значение через одно. Например, электронная вспышка,размещенная на расстоянии 3,5 м от объекта, дает освещение всего в 1/4 часть от того, что она обеспечивает с расстояния в 1,75 м. После перемещения вспышки в два раза дальше от объекта для сохранениявы бранной экспозиции необходимо установить диафрагму, которой соответствует второе меньшее по величине f-число.

О законе обратных квадратов необходимо помнить постоянно.Если источник света оказался слишком ярким, его можно отодвинуть в два раза дальше от объекта, в результате чего от него на объект будет попадать в четыре раза меньше света. Если требуется более мощное освещение, то для получения эффекта перемещения на два f-числа источник света следует переместить вдвое ближе к снимаемому объекту. (Имейте в виду, что от подобных перемещений также зависит мягкость освещения.)
Изменение освещенности путем передвижения источника света может оказаться довольно тяжелым делом. В этом случае лучше изменить реальную освещенность. Советуем изменить параметры вспышки, перейти от хорошо отражающих алюминиевых зонтов к белым зонтам или обратиться к другим методам.

При освещении объекта съемки самый легкий способ балансировки света состоит в использовании пропорций, которые легко вычислить путем оценки экспозиции для каждого источника света в отдельности (либо с помощью системы оценки экспозиции самой фотокамеры, либо с использованием датчика внешней вспышки). После определения интенсивности каждого источника света несложно будет определить соответствующие коэффициенты освещения или пропорцию.
Предположим, что основной источник света обеспечивает достаточное освещение при использовании диафрагменного числа f11. Дополнительный источник света обладает меньшей интенсивностью. Генерируемый им поток света подается на рассеивающий отражатель и соответствует экспозиции с диафрагмой f5,6. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что эти два источника света отличаются друг от друга на два f-числа, т.е. один из них интенсивнее другого в четыре раза. Такую взаимосвязь можно обозначить как пропорцию 4:1. Основной источник света используется для освещения главной части снимаемого объекта, а дополнительный — для освещения (или «заполнения») остальных его частей, которые остались в тени после использования основного источника. Полученная пропорция предоставит довольно много информации о контрастности снимаемой сцены. (Об основном и дополнительном освещении мы поговорим чуть позже.)

На практике пропорция освещенности 4:1 придает изображению весьма драматичный характер, когда наряду с яркой частью на нем присутствует достаточно темная тень, в которой находятся остальные части снимка. Для портретной съемки более удачными являются пропорции 3:1 или 2:1, которые позволяют смягчить портрет. При их использовании в теневой части изображении можно увидеть форму снимаемого объекта, а не только чернильную черноту.
Если используются лампы накаливания или электронная вспышка с дополнительными источниками света, вы вряд ли будете вычислять пропорцию в процессе фотографирования. Вместо этого вы настроите освещение на глаз, сделав теневые участки снимка светлее или темнее в зависимости от того, что же нужно получить в итоге. Если вы используете электронную вспышку без дополнительных источников света или эти источники никак не связаны с самой вспышкой, перед проведением съемки можно определить пропорцию освещения. Это легко сделать, измерив экспозицию отдельно для каждого источника света, а затем увеличив разность f-чисел в два раза. Так, если диафрагменные числа двух источников света отличаются друг от друга на два значения, то пропорция равна 4:1, если на три — 6:1, и т.д.

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, для хорошего освещения объекта при портретной съемке потребуется как минимум два (или даже больше) источника света. В качестве источников света далеко не всегда используются лампы накаливания или электронная вспышка. Например, снимок на рис. 6.15 был создан с использованием заднего освещения из окна. Свет отразился от плоского отражателя, находящегося справа от объектов съемки, а также от другого отражателя, расположенного возле камеры (которого на изображении не видно). В этом разделе вы познакомитесь со всеми видами света и терминологией, используемой для их описания.

Основной свет является главным источником освещения при съемке портретов. Он может быть либо единственным источником освещения, либо использоваться совместно с другими источниками. Основной источник освещения чаще всего размещается перед снимаемым объектом с одной стороны от фотокамеры. Источник света можно расположить достаточно высоко, на уровне глаз, а можно и еще ниже (хотя такое расположение пригодится разве что для получения эффектов, которые используются в фильмах ужасов).
При боковом размещении основного источника света будет освещаться только одна сторона объекта (или его профиль). Если его разместить позади снимаемого объекта, можно получить силуэт (при этом не должны использоваться другие источники освещения), а также эффект подсветки. Способы создания различных световых эффектов с помощью основного света будут рассмотрены ниже.
Обычно основной источник света устанавливается под углом 45°по отношению к оси, соединяющей камеру и объект съемки. Его следует разместить немного выше, чем верхняя часть снимаемого объекта. Конкретная высота размещения определяется типом используемого осветительного оборудования. Манипулируя основным источником света, вы сможете получить различные эффекты (например,эффект «искрящихся глаз»). Одним словом, поэкспериментируйте с высотой размещения основного источника света и в результате получите именно то, что необходимо.

Зачастую нежелательно, чтобы в глазах объекта съемки отражались сразу два источника освещения или, наоборот, не отражался ни один из них. Присутствие сразу двух бликов приведет к излишней искристости глаз, а их полное отсутствие — к потере живости(рис. 6.16). Этот пример проиллюстрирован одним и тем же фото,чтобы вы могли увидеть разницу (сначала был убран один, а затем оба блика в глазах), однако, как правило, невозможно получить два идентичных снимка с разными эффектами бликов. Для удаления лишних бликов или добавления новых можно воспользоваться графическим редактором, однако гораздо лучше с самого начала делать все правильно.

При освещении объекта съемки заполняющий свет обычно является вторым по мощности. Он предназначен для осветления теней, созданных основным источником освещения. Обычно его устанавливают с противоположной относительно главного источника света стороны фотокамеры.
Как уже отмечалось в предыдущем разделе, взаимосвязь между основным и заполняющим освещением в основном влияет на контрастность сцены. Если интенсивность основного и заполняющего освещения приблизительно равны, то изображение будет иметь относительно низкий контраст. Если же по сравнению с заполняющим освещением основной источник света будет иметь гораздо большую
мощность, то тени на изображении будут выглядеть более темными, а само изображение будет иметь более высокий контраст. На рис. 6.17 показано типичное расположение основного и заполняющего источников освещения. В следующем разделе вы узнаете, какие эффекты можно создать с их помощью.

Основное и заполняющее освещение дополняют друг друга.

При съемке портретов часто используется и фоновое освещение. Как правило, оно имеет небольшую интенсивность и обеспечивает определенную глубину изображения. Источник фонового освещения лучше всего разместить на низкой подставке между объектом и фоновыми декорациями так, чтобы его не было видно из-за объекта съемки. Фоновое освещение позволяет создавать разные световые эффекты, особенно если используются различные светозащитные средства. Его можно даже направить на заднюю часть объекта съемки и, такимобразом, окружить снимаемый объект ореолом или создать эффект подсветки.

Для освещения волос обычно используется небольшой источник света, направленный на волосы объекта съемки и придающий им привлекательный вид. Для того чтобы избежать попадания ненужного света на лицо снимаемого объекта, часто используются тубусы или шторки. Освещение подобного рода необходимо тщательно настроить, чтобы не создать каких-либо нежелательных эффектов подсветки. Освещение волос позволяет также отделить объект съемки от фона (например, в случае, если человек с темными волосами фотографируется на темном фоне). Поместите источник освещения достаточно высоко, направьте на волосы объекта съемки, а затем перемещайте его вперед  до тех пор, пока не появится эффект перетекания света с волос на лицо. После этого чуть-чуть передвиньте источник света в обратном направлении, чтобы эффект перетекания исчез — и вы получите прекрасное изображение.
Для получения снимка, представленного на рис. 6.18, использовалось второстепенное освещение полосатого тигрового фона, а также освещение волос, которое позволило отделить фон от головы человека. Как можно увидеть, получился достаточно удачный снимок.

Для отделения объекта съемки от фона использовалось освещение волос и фоновое освещение.

Приемы освещения
В данном разделе основные способы настройки освещения описываются достаточно подробно, однако гораздо лучше проверить их на практике.
Ближнее освещение
Ближнее и широкоугольное освещение (оно обсуждается далее вэтой главе) — это две стороны одной медали. Оба способа называются также «освещением на три четверти», поскольку в обоих случаях лицо располагается таким образом, что его три четверти направлены к камере и одна четверть — в противоположную сторону.
Ближнее освещение, называемое также узконаправленным, используется в тех случаях, когда основное освещение направлено на часть лица человека, отвернутую от камеры (рис. 6.19). Поскольку три четверти лица находится немного в тени и только его небольшая часть является освещенной, такой тип освещения позволяет выделить лицевые контуры.

Указанный тип освещения прекрасно подходит для съемки «интересных» лиц. При использовании ближнего освещения лица выглядят более узкими, поэтому такой вид освещения рекомендуется использовать для съемки людей с пухлым лицом. Его применяют также для создания мужественного образа.

При ближнем освещении основной источник света направлен на часть лица, отвернутую от фотокамеры.

Объект съемки смотрит через правое плечо фотографа. При этом источник основного освещения установлен справа, а источник заполняющего освещения — слева от фотографа. Поскольку источник заполняющего света находится в два раза дальше, чем источник основного, а также если учесть, что их мощность одинакова, то интенсивность заполняющего освещения будет в 4 раза ниже, чем интенсивность основного (в соответствии с обратно пропорциональным квадратичным законом). Если тени оказались слишком темными, то следует либо установить поближе источник заполняющего освещения, либо немного отодвинуть источник основного.

При использовании широкоугольного освещения в большинстве случаев можно получить противоположный эффект. Основное освещение падает на часть лица, повернутую к камере. Поскольку большая часть лица залита мягким светом (для этого можно воспользоваться зонтами или другими устройствами рассеивания), при такой съемке несколько скрывается текстура снимаемого объекта (такой вид съемки особенно нравится подросткам). Широкоугольное освещение приводит к расширению узких лиц. На рис. 6.21 представлена диаграмма построения широкоугольного освещения, которое использовалось для получения снимка, показанного на рис. 6.22. Широкоугольное освещение иногда оказывается далеко не самым удачным, поскольку при его использовании лица выглядят более широкими (как в приведенном примере). Однако волосы несколько нивелируют этот эффект.

Такой тип освещения появился одним из первых. При его использовании основной источник освещения размещается прямо перед лицом снимаемого объекта выше уровня его глаз и приводит к появлению под носом тени. Подобный способ освещения больше всего нравится женщинам, поскольку при этом основное внимание акцентируется на ресницах и глазах. Кроме того, «появляются» впалые щеки, которых в действительности может и не быть. Женщины предпочитают подобные фотографии по вполне очевидным причинам. С другой стороны, при такой съемке подчеркиваются также уши, поэтому подобное освещение лучше не использовать для фотографирования мужчин и женщин, у которых уши не закрыты волосами.
Освещение в стиле «бабочка» установить очень просто. Расположите основной источник освещения рядом с фотокамерой и установите его чуть выше уровня глаз, чтобы создать небольшую тень под носом. Однако не поднимайте его слишком высоко, чтобы тень не опустилась до рта или еще ниже. Точное положение источника освещения следует изменять в зависимости от роста человека. Если у человека короткий нос, то для его удлинения потребуется увеличить тень. Если же нос длинный (или человек широко улыбается, что уменьшает видимое расстояние от носа до губ), источник освещения необходимо переместить чуть ниже, чтобы уменьшить тень.

При желании можно дополнительно воспользоваться и заполняющим освещением, чтобы избавиться от тени под носом. На рис. 6.23 представлена диаграмма установки освещения в стиле «бабочка»  (беззаполняющего освещения), а на рис. 6.24 показаны результаты ее использования. Обратите внимание на то, что в данном случае с ушами не возникает никаких проблем, так как эта часть лица прикрыта волосами. Кроме того, для улучшения портрета было использовано освещение волос.

Освещение в стиле «бабочка» позволяет получить красивые портреты.

Такой тип освещения наилучшим образом подходит для мужчин и представляет собой комбинацию ближнего освещения (которое, как уже отмечалось выше, подходит для съемки мужчин) и освещения в стиле «бабочка» (которое позволяет добавить обаяние, что очень важно для не очень симпатичных представителей мужского пола). Основной источник освещения помещается достаточно высоко и освещает ту сторону лица, которая отвернута от камеры, как показанона рис. 6.25. Сторона лица, которая направлена к камере, частично будет находиться в тени, а под глазом (ближним к фотокамере) появится резкая треугольная тень. При настройке освещения «Рембрандт» источник света следует размещать точно так же, как и при настройке ближнего освещения — только поднимите его чуть выше уровня глаз. Если вы переместите источник света немного ближе к камере,то уменьшите величину тени на противоположной стороне лица(рис. 6.26). Можно также уменьшить интенсивность заполняющего света и, таким образом, добавить на снимок немного драматизма.

Освещение «Рембрандт» создает иллюзию того, что изображение было создано одним из старых мастеров.

При боковом освещении источник света располагается с одной стороны объекта и чаще всего используется для съемки его профиля (как на плакатах различных музыкальных групп). Путем изменения интенсивности заполняющего освещения можно регулировать степень эффектности изображения. Основной источник освещения можно разместить немного позади объекта и, таким образом, уменьшить
количество света, которое попадает на часть лица, находящуюся ближе к фотокамере. На рис. 6.27 представлена диаграмма настройки бокового освещения, а на рис. 6.28 — получаемые при этом результаты. Обратите внимание на то, что лицо человека, волосы которого закрывают щеки, может полностью оказаться в тени. В этом случае необходимо либо убрать волосы назад, либо попытаться создать эффект загадочности.

При боковом освещении большая часть света попадает на объект съемки с одной стороны.

Боковое освещение позволяет создавать эффектные профили.

При использовании такого освещения большая часть света попадает на объект съемки сзади, что позволяет выделить его контуры. Чтобы подчеркнуть детали объекта, воспользуйтесь дополнительными источниками заполняющего освещения, расположенными перед ним. Для подсвечивания можно воспользоваться фоновым освещением, а основной и заполняющий источник света — применить для обеспечения равномерности общего освещения. Эффект подсвечивания можно создать и с помощью основного освещения (рис. 6.29). Результат применения такой схемы приведен нарис. 6.30. При съемке специально использовалось слабое освещение. Изображению необходимо было придать обаятельность, поскольку девушке всего 14 лет, и она совсем не похожа на роковую женщину.

Для подсвечивания объекта можно воспользоваться либо основным, либо фоновым освещением

Подсветка позволяет добавить к портрету контуры объекта

Практически все рассмотренные типы освещения, которые предназначены для студии, можно использовать и для создания портретов за пределами помещений. Как только вы научитесь правильно их использовать, можно переходить к экспериментам в тех местах, в которых управлять освещением гораздо сложнее.

Например, для наиболее удачной съемки объекта солнечный свет можно использовать в качестве основного источника освещения, а для заполняющего освещения воспользоваться рефлекторами. Возможно, чтобы обеспечить достаточно мягкое освещение, придется долго искать какую-либо затененную область. А солнце способно осветить волосы или придать снимку другой неповторимый оттенок. На рис. 6.31 представлен портрет, созданный исключительно при естественном освещении с использованием отражателей для заполнения затененных областей.

С использованием солнечного света и рефлекторов можно воссоздать студийное освещение и получить прекрасный портрет

Позированию можно посвятить несколько отдельных книг. В этом разделе приведены основные советы по выбору оптимального положения, однако мы советуем провести собственные исследования и выбрать именно те позы, которые нравятся вам больше всего. Перед началом съемки попробуйте разместить объект съемки в каком-либо стандартном положении, однако постоянно экспериментируйте, чтобы найти положение, которое лучше всего подходит в конкретной ситуации. Всегда помните о том, что модель — это живой человек, а не манекен, который можно произвольным образом крутить и поворачивать. Гораздо лучше позволить человеку принимать позу, которая является наиболее удобной именно для него. После данное положение можно «отрегулировать», уточнив выражение лица, направление взгляда и т.д.
Совет профессионала: выбор поз
Существует немало удачных вариантов размещения объекта съемки, однако лучше всего начать с нескольких из тех, которые вы увидели на обложках журналов или в специальных изданиях. Поработав с этими позициями, вамбудет гораздо легче создавать свои собственные.
Очень важно, чтобы ваша модель чувствовала себя легко и раскрепощенно. Дни, когда при создании портретов модели должны были быть максимально сосредоточены, давно прошли. Совсем необязательно заставлять их стоять, если только не нужно получить портрет в полный рост. Стулья являются прекрасным местом для сидения, и они препятствуют сутулости. Пока вы что-то меняете, модель может посидеть на стуле «в полной боевой готовности», и затем по вашему приглашению продолжить съемку. Для отдыха часто используют и другие предметы, которые при необходимости можно включить в композицию.

Если вы фотографируете одного человека, можно сразу попробовать воспользоваться различными позами. Однако при создании групповых портретов сначала следует найти идеальную позицию для каждого снимающегося и лишь после этого двигаться дальше. Для расстановки объектов съемки пользуйтесь основными правилами создания композиции. Например, на рис. 6.32 лица трех «гангстеров» находятся в верхней трети изображения. Несмотря на то что они расположены примерно на одном уровне, на самом деле их лица формируют изгибающуюся линию, устремленную в верхний правый угол. Туда же направлен и автомат Большого Босса. Правило состоит в том, что при съемке объектов до пояса фотоаппарат лучше всего расположить на уровне глаз или грудной клетки.

При создании индивидуального портрета можно менять угол зрения камеры с целью создать более удачную композицию. Например, поднимите камеру немного выше уровня глаз, если нужно удлинить нос или сузить подбородок, расширить «тонкий» лоб или не подчеркивать видимую линию челюсти. Если у объекта съемки широкий лоб, длинный нос или слабо выраженный подбородок, камеру следует опустить чуть ниже.
В мире нет совершенства. И портретная съемка позволяет быстро обнаружить различные изъяны модели. Приведем некоторые общие советы, которые в значительной мере позволят их скрыть.
Глаза — это самый важный элемент любого портрета, поскольку они всегда в центре внимания. Они должны быть выразительными и живыми, даже если нужно смягчить остальную часть портрета.
Кисти рук более привлекательны, чем, например, ладони. Как правило, стопы ног нельзя отнести к эталону красоты. Однако ноги можно сфотографировать в определенном ракурсе, если они красивы и стройны.
В настоящее время стрижка «под 0» является достаточно модной, однако, если недостаток волос немного смущает объект съемки, можно попросить его приподнять подбородок и одно-ременно с этим немного опустить камеру.

При съемке людей с длинными, большими или острыми носами лучше всего держать камеру на уровне их глаз.
Для уменьшения размера ушей фотографировать человека лучше всего в профиль. Можно также воспользоваться ближним освещением, чтобы ближнее к фотокамере ухо располагалось в тени.
Чтобы скрыть морщины, рубцы или непривлекательный цвет кожи лица, используйте мягкое, более рассеянное освещение. Съемка с большего расстояния или от уровня талии также поможет решить эту проблему. Располагайте основной источник света на уровне глаз, чтобы не было тени. Можно попробовать воспользоваться и светорассеивающим фильтром (или добавить аналогичный эффект в процессе редактирования изображения).
Если человек носит очки, то может возникнуть эффект отражения, а это является весьма нежелательным. Приподнимите подбородок у объекта съемки и направьте вспышку под таким углом, который не приведет к отражению.

Рассеивание — это чрезвычайно мощный инструмент, если изображению требуется придать определенную мягкость и романтичность. Советуем приобрести светорассеивающие фильтры или смастерить их самостоятельно. Для этого намажьте тонким слоем вазелина какой-нибудь стеклянный фильтр. Конечно, требуемый эффект можно добавить на изображение и в графическом редакторе. Рассеивание — это чрезвычайно мощный инструмент, которым можно воспользоваться либо в процессе съемки, либо в графическом редакторе

Создавайте большое количество фотографий, экспериментируя с выражением лица объекта съемки и положением камеры. Постоянно разговаривайте с моделями, а указания незаметно добавляйте в процессе разговора. Не забывайте напоминать им о важности того, что они делают, говорить, как хорошо они выглядят, и т.д.
Через некоторое время модель обязательно расслабится и почувствует себя раскрепощенно. При работе с непрофессионалами можно использовать некоторые забавные фразы, например, «О, я вижу, чтовы делали это и раньше» или «Мы должны продолжать, пока снимок не станет идеальным». Не стоит специально придумывать какие-то фразы. Это умение придет вместе с приобретаемым опытом.

Во время срабатывания вспышки человек может мигнуть, и на фото вы получите не глаза, а веки. Эта проблема приобретает особую актуальность при съемке групп людей. Чем больше людей в кадре, тем больше вероятность, что один из них получится с закрытыми глазами. Можно, конечно, просматривать все снимки на ЖК-экране, но будет проще попросить людей проследить за вспышкой и сказать вам, какого цвета она была. Если вспышка показалась красной, это значит, что человек увидел ее через закрытые веки, и, скорее всего,  данное фото окажется неудачным.

Если вы будете делать много портретов, то вполне естественно, что когда-нибудь у вас возникнет желание научиться их ретушировать. Лишь немногие люди выглядят настолько хорошо, что их можно удачно сфотографировать с первого раза. Неужели вы думаете, что Шарон Стоун или Брэд Питт на фотографии выглядят точно так же, как и ранним утром?  Если у ваших моделей нет голливудских стилистов, то придется основательно постараться, чтобы скрыть их физические недостатки либо непосредственно во время съемки или в процессе редактирования в графическом редакторе.
В Photoshop или любом другом графическом редакторе ретушировать изображения стало намного легче, чем раньше. Об этом свидетельствует и существенное уменьшение количества профессионалов, которые для этого требуются. Раньше приходилось задействовать отдельных специалистов по работе с цветами, ножом, резинкой и т.д.
Портрет, представленный ранее в этой главе, сначала выглядел совсем по-другому. Я немного подкорректировал изображение и представил пояснительную схему (рис. 6.34). В старые добрые времена такой процесс был вполне обычным делом. Фотографию сначала нужно было напечатать. После этого на нее специальным карандашом наносились различные заметки, напоминающие те, которые приведены на рисунке. Лишь после этого можно было приступать к работе, причем все необходимые действия выполнялись узкими специалистами. В настоящее время заметки можно сделать и на цифровой копии изображения, а затем сразу приступить к ее улучшению.

Некоторые проблемы устранить несложно. Например, на рис. 6.35 в глазах можно заметить двойные блики. При более близком рассмотрении вы заметите, что один из бликов имеет форму зонтика. Их
удаление является не очень сложным делом. На осветление волос, улучшение цвета лица и «отбеливание» зубов тоже не должно уйти слишком много времени.

На исходном изображении довольно много деталей, которые стоит улучшить.

Если вы хотите научиться ретушировать, то следует получить следующие навыки.
Использование инструментов выделения. Выделение участков фотографии, которые нужно отредактировать, позволит сэкономить много времени. В графических редакторах применяется довольно много различных средств выделения, которые позволяют выбрать целую область изображения, выделить пиксели по цвету или контрастности или даже «закрасить» выделенные элементы с помощью инструмента «кисть».
Работа со слоями. Различные части изображения можно размещать на отдельных перекрывающихся слоях, поэтому с каждым из них вы вправе работать индивидуально. Нужно изменить цвет глаз? Проще всего скопировать их на другой слой, внести необходимые изменения, а затем скопировать обратно. Используя слои, вы сможете хранить несколько версий внесенных изменений. Слои могут быть видимыми и невидимыми. Каждый из них можно редактировать отдельно.

Изменение размера/ориентации и использование цифровы хножниц. Многие фотографии можно улучшить путем изменения их размера, обрезания ненужной части или изменения ориентации всего изображения или его части.
Инструменты рисования/клонирования. В графическом редакторе дефектные участки изображения можно закрасить или перенести на них свойства других частей. Для выполнения всех необходимых модификаций используют также различные инструменты рисования и клонирования.
Регулировка резкости и контраста. Эти инструменты позволяют изменить яркость и контраст изображения в очень широких пределах. В результате можно добиться эффекта, которого в принципе нельзя было получить в процессе самой съемки.

Использование размывания и изменение резкости. Размывание позволяет сместить основной акцент с одной части изображения на его другой фрагмент или даже повысить резкость и так достаточно четкого фрагмента. Инструменты изменения резкости предоставляют возможность улучшения контраста и видимого разрешения снимка. Все указанные возможности окажутся полезными, если результаты съемки являются неудовлетворительными, и вы хотите их улучшить.
Коррекция цвета. Режим автоматической или даже ручной настройки баланса белого в большинстве фотокамер далек от совершенства. Иногда регулировку цвета лучше выполнять во время редактирования изображения. Кроме того, путем коррекции цвета можно придать объекту или всему снимку необычный оттенок. Вполне возможно, что в редакторе это осуществить гораздо легче, чем с использованием фотокамеры.

Теперь, изучив одну из наиболее сложных областей фотосъемки — портрет, можно обратиться к более простой — пейзажу. В следующей главе вы узнаете, как лучше сфотографировать пейзаж, чтобы полученный снимок не стыдно было повесить дома на стене или показать друзьям. Естественную красоту окружающего мира можно найти где угодно: в городе, на отдыхе или на работе. Советы следующей главы призваны облегчить решение этой задачи.
На пути фотографа все время встречается множество красивейших мест, улиц, перекрестков, извилистых троп. К сценической фотографии можно отнести снимки строений, возведенных руками человека, даже таких, как старые сараи, которые встречаются в деревнях иа проселочных дорогах. Архитектурная фотография не ограничивается лишь городскими сооружениями, а включает в себя и пейзажи, являющиеся частью того или иного строения. Во время путешествий вы можете делать снимки как урбанистических конструкций, так и ландшафтов и пейзажей, находящихся вне городской черты. Для путешественника важно, чтобы все фотографии не несли на себе отпечаток банальности и не были похожи на те снимки, которые можнос делать из окна своего дома.

Несмотря на многие общие черты, пейзажная, архитектурная и туристическая фотографии все же отличаются друг от друга. Каждой из них в этой книге посвящается отдельная глава. Помните о том, что навыки и умения, связанные с тем или иным типом фотографии, можно с успехом применять и для проведения съемки другого рода.
Пейзажная фотография рассматривается первой из-за того, что из всех перечисленных типов съемки она является самой старой. Первой известной пейзажной фотографией является вид двора около лаборатории французского химика Никифора Нипке, снятый им самим в 1826 году. Так как ранее фотографии нуждались в длительной экспозиции (сцены Нипке требовали восьмичасовой экспозиции при полном дневном освещении), то неподвижные объекты (деревья и горы) были идеальными для съемки. Первые фотографы не заставляли наших предков участвовать в длительном и мучительном позировании в процессе создания портретов, однако почти все они делали пейзажные фотографии.

Конечно же, с того времени произошло немало изменений — как в способе фотографирования, так и в условиях съемки. Первая фотография была сделана с использованием оловянной пластины,
покрытой слоем асфальта, а когда Нипке представил на рассмотрение «гелиограф» королю Англии Георгу IV и Королевскому обществу естественных наук, то это новшество было не признано. В настоящее время такая же фотография может быть получена на твердотельном сенсоре за 1/16000 с (максимальная скорость фотографирования на новейших цифровых камерах), однако фотографии, сделанные в старые добрые времена, ценятся значительно выше. Например, фотография «Монолит. Лицо полукупола», подписанная Анселем Адамсом, размером 16×20 в галерее Анселя Адамса стоит около 37 тыс. долл. Можете купить ее, если предпочитаете получить фотографию, а не новый хороший автомобиль.
В этой главе описываются разные варианты пейзажной фотографии, и, кроме того, в ней приведены некоторые советы, которые помогут получить интересные фотоснимки ландшафтов, заката/рассвета, панорам, фейерверков и других типов пейзажных изображений.

Пейзажная фотография не особенно требовательна к «снаряжению» и дополнительным приспособлениям. Цифровой камеры и стандартного объектива с переменным фокусным расстоянием будет вполне достаточно, если только фокусное расстояние может варьироваться в достаточной степени для съемки широких панорам. Однако существует несколько дополнительных устройств, которые необходимо принять во внимание. Их мы и рассмотрим в этой части.
Камера для съемки пейзажей
Снимки пейзажей великолепно выглядят при крупномасштабной печати, и вы вполне можете использовать лучшие снимки собственных путешествий как часть интерьера вашего дома или офиса. В альбомах многих фотографов есть гораздо больше пейзажей, чем портретов или семейных снимков. Наверное, это связано с тем, что гораздо легче убедить всех членов семьи в том, что пейзаж выглядит просто великолепно, чем достичь единого мнения по поводу того, хорошо или плохо смотрится тетушка, сидящая у пианино.
Поскольку пейзажные снимки, как правило, печатают на бумаге большого формата, то для данного типа фотографии самую важную роль играют мегапиксели. Чем выше разрешение камеры, тем лучше. Хорошие пейзажные снимки можно получить и с помощью 3-мегапиксельной камеры, но не рассчитывайте при этом получить распечатанные фотографии с хорошей детализацией и размером, превышающим 20×25 см, 5- или 8-мегапиксельные (либо больше) цифровые камеры обеспечивают разрешение, которое необходимо для печати снимков размером 40×50 или даже 50×75 см.

Если вы планируете включить в свой «пейзажный» репертуар ночные фотографии, в особенности, если собираетесь снимать фейерверк (пример будет рассмотрен в этой главе ниже), вам необходимо иметь цифровую камеру, которая может удерживать длительные экспозиции на уровне рейтингов Международной организации стандартов без внесения в фотографию ненужных шумов. Некоторые камеры имеют специальные функции уменьшения шумов, которые позволяют отделять детали изображения от шумов путем сравнения нескольких отдельных фотографий.
Для хранения изображений вам понадобится несколько карт памяти. Кстати, когда вы делаете пейзажные фотографии, как правило, у вас под рукой нет компьютера (если только вы не захватили с собой ноутбук), поэтому 8-мегапиксельные изображения с высоким разрешением заполнят вашу карту памяти значительно быстрее, чем вы того ожидали. Носите с собой карты памяти в большом количестве, а если ваше путешествие будет продолжительным и «бескомпьютерным», подумайте о портативных носителях информации или других средствах хранения данных.

Главным элементом при выборе камеры для пейзажной фотографии является объектив.  Хорошее увеличение, позволяющее масштабировать реальные размеры объектов до необходимых для фотографии, обеспечивает гибкие возможности при съемке открытого пространства или фокусировании на отдаленных горах. Как будет отмечено в главе 8, «Архитектурная фотография», многие цифровые камеры плохо справляются с большими углами зрения. Их эффективное фокусное расстояние может не превышать 35-39 мм для 35-миллиметрового эквивалента. Такой объектив вообще вряд ли можно считать широкоугольным. Вы можете с удивлением отметить, что ваша цифровая камера обеспечивает эквивалент 28-миллиметрового объектива, однако ветеранов пленочной фотографии вряд ли удовлетворит объектив с фокусным расстоянием, превышающим 24 мм.

Для цифровых зеркальных фотокамер со съемными объективами ситуация обстоит не намного лучше, особенно если размер их датчика меньше кадра пленки 24×36 мм. Коэффициент «обрезки» объектива, свойственный таким камерам, удлиняет фокус в режиме телеобъектива, однако при этом трансформирует 24-миллиметровый широкоугольный объектив в «обычный» 38-миллиметровый (при стандартным кроп-факторе 1,6). Некоторые профессиональные цифровые камеры уже имеют полноразмерные датчики и не страдают от подобных проблем. На самом деле кроп-фактор не является коэффициентом увеличения, но искушение считать его таковым совершенно неискоренимо. Дело в том, что кроппинг (т.е. обрезка) подразумевает удаление чего-либо (как на самом деле и происходит), тогда как увеличение позволяет получить нечто из ничего. Если вы не являетесь владельцем цифровой зеркальной камеры, можете обратить свой взор в сторону дополнительных устройств. Дополнительное приспособление для широкоугольной съемки часто используется для пейзажной фотографии

Подобные дополнения позволяют улучшить фокусное расстояние объектива цифровой камеры. Их стоимость — 75-100 долл. (иногда и выше, если они, например, произведены фирмами Nikon или Canon и предназначены для незеркальных камер).
Выбор фокусного расстояния является важным фактором при фотографировании сцен, поскольку далеко не всегда можно приблизитьсяк объекту съемки достаточно близко (например, к горам) или отодвинуться дальше (из-за утесов, лесов, океана и т.д.). Телефотонастройки позволяют приблизить отдаленные объекты, а также не фокусировать внимание на объектах переднего плана, которые не нужны на снимке. Приспособления для широкоформатной съемки, наоборот, уменьшают отдаленные объекты, фокусируя внимание на переднем плане. Поле с подсолнухами, показанное на рис. 7.2, конечно же, лучше фотографировать в широкоугольном режиме.

Sotec выпустил PC Station DS7010, рабочий стол PC. Новый компьютер 78mm толщины, с HDMI интерфейсом, и оригинальный TV tuner.

Маленькая, в форме яйца оригинальная фоторамка оснащена 1.5” LCD экраном 128×128. Имеется 2GB внутренней памяти, USB порт, и автоматический подгон изображения под рамку.